Искусство съемки ночных пейзажей
При написании новых статей я всегда стараюсь руководствоваться, прежде всего «уникальностью материала» И часто получается так, что то о чем хотелось написать давно уже опубликовано другими авторами и довольно подробно. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и осветить то о чем ты хотел написать использую чужие мысли, но своими словами, такой подход в принципе не запрещен. Второй и, на мой взгляд, более интересный вариант все же немного подумать и описать свой опыт в тех областях, где ты силен и крайне мало хорошего материала.
Поскольку мое основное хобби Астрофотография и как в любом другом увлечении здесь есть свои особенности мне бы хотелось как можно детальней описать нюансы данного мероприятия.
Особенности Астрофотографии ночных пейзажей
Астрофотография это отдельное направления в общем предмете фотографии. Википедия дает нам следующее определение: «Способ проведения астрономических наблюдений, основанный на фотографировании небесных тел с использованием астрофотографов.» Поскольку данное определение не совсем полностью раскрывает суть этого мероприятия и совсем не понятно чем данное направления отличается от общей темы фотографии раскроем эту тему более подробно. Но как бы мне не хотелось сделать этот «контент» приватным все же придется опираться на знания, полученные из подобных статей.
Немного теории
Чтобы понять особенности Астрофотографии рассмотрим ее наряду с пейзажной съемкой. Дело в том, что пейзажи довольно близки по духу к Астрофотографии, у них много схожего. Но есть и различия.
Вначале про сходство:
И то и другое являются пейзажами, они имеют перспективу и требуют подбора определенных параметров съемки, но об этом позже. Никогда не задавились вопросом, почему одни фотографии смотрятся лучше других? Дело в том, что есть определенные правила построения композиции (расположения объектов в кадре) Когда мы хотим что, то сфотографировать мы смотрим на выбранный пейзаж двумя глазами и видим картинку в объеме. Также прямым зрением человек видит сразу около 120 градусов. В итоге мы получаем довольно широкую и объемную картинку. Нам нравиться то, что мы видим и хотим сфотографировать. Первое открытие, которое мы делаем то, что фотоаппарат совершенно иначе передает нам картинку. А по-другому и быть не могло! Во-первых, кадр плоский. Во вторых многое зависит фокусного расстояния объектива. Это параметр F Чем он больше тем меньше становиться поле зрение в кадре и наоборот. Нет объектива на все случаи жизни. Всегда будут минусы и плюсы. Например, короткофокусные объективы с небольшим параметром F будут давать искажение перспективы, закругляя края кадра, и делать снимок не естественным отличая его от привычного восприятия. Длиннофокусные объективы не позволят нам охватить широкую панораму и нужные нам объекты просто не влезут в кадр.
Теперь касаемо плоского кадра. Основная проблема здесь отсутствие объема. То есть не способность оценить реальные расстояния до объектов в кадре. Примером может служить снимок ровного поля уходящего в горизонт. Попробуем исправить ситуацию и разместить на этом поле объекты съемки на разных расстояниях друг от друга и у нас появиться объем. Но этого еще не достаточно! Объекты нужно разместить правильно.
«Правило трех треугольников» Объекты не должны располагаться на одной прямой. Порядок их должен быть либо хаотичным и выстроен в форме треугольника. Предположим, что первый ближний объект мы смещаем ближе к левой части кадра, тогда средний должен быть смещен в правую часть кадра, ну а дальний как бы находиться между ними. Пример такого кадра.
Но это далеко не все чем мы можем воспользоваться.
«Правило трех третей»
Разделим мысленно кадр на девять равных частей. Нас будут интересовать нижняя часть кадра, где пересекающиеся линии сходятся. Именно там должны располагаться ключевые объекты кадра. На первый взгляд хочется расположить объект съемки по центру кадра и в определенных ситуациях это действительно правильное решение, но на деле, если сравнить два кадра с разными положениями объекта лучше смотрится та, где использовали это правило.
«Земля небо» Речь идет о расположении линии горизонта в кадре. Здесь тоже работает правило третей. В зависимости от смысловой нагрузки в кадре. 2\3 снимка должны быть заполнены либо тем, либо другим.
«Акцент фокуса» Все будет зависеть, конечно, от задумки, но если на переднем плане находиться близко расположенный объект, который занимает достаточно большое пространство в кадре, фокус выставляется по нему, а фон за ним остается как бы размытым. Размытый фон называется «БОКЕ». Не запрещается размывать и ближний фон, если акцент в композиции на задний план. Но далеко не все объективы способны дать такой эффект. В фотографии есть такое понятия «ГРИП» Глубина резкости изображаемого пространства. Который в свою очередь зависит также от оптической схемы объектива, диафрагмы и светосилы. Этот вопрос будет лучше подробно рассмотреть в отдельной статье.
Это основные правила построения композиции, без которых не обойтись.
Теперь про отличия:
Астрофотография, по сути, тоже пейзаж, но сделанный при низком уровне освещенности. И этот факт меняет многое. В статье «Особенности съемки Time Lapse в походах» Я уже описывал, какие объективы лучше подойдут для ночной астрофотографии. Но главное отличие пейзажной астрофотографии от Time Lapse в том, что кадр здесь может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Мы не собираемся складывать эти снимки в видео ряд, что существенно упрощает задачу и дает новые возможности для творчества. Но поскольку мы все же будем работать в условиях недостаточной освещенности без светосильных объективов нам здесь не обойтись.
Главным отличием ночных пейзажей будут получаемые краски кадра.
Дело в том, что при съемке дневных пейзажей отображение цветов в кадре будет мало отличатся от видимых газом. Ночью в связи с низким уровнем освещенности глаз видит больше черно белое изображение, так как не может накопить достаточно света, что бы увидеть цвета. Фотоаппарат в отличие от глаза может намного эффективней накапывать свет. Чем больше света накопит фотоаппарат, тем красочней будет пейзаж. Но накопление света должно происходить за наименьший отрезок времени из за следующих причин.
Земля (фон) статичны относительно кадра, звезды постоянно движутся следствии вращения, земли которого мы не ощущаем. При слишком длинных экспозициях звезды будут похожи на небольшие черточки «треки» что сделает кадр менее естественным.
При длительной работе сенсора во время экспозиции появляются так называемые шумы, которые в свою очередь также портят вид кадра.
Если в композиции присутствуют облака, то в результате длительной выдержки они также будут размазаны.
Теперь поговорим про параметры ISO,выдержку, диафрагму и их влияния на качество изображения. Эти три параметра необходимо рассматривать вместе, потому что именно от их совокупной комбинации зависит весь дальнейший процесс.
При съемки дневных пейзажей уровень освещенности хороший, а значение iso минимальное. Выдержка измеряется в сотых или тысячных секунды в зависимости от значения диафрагмы. Фотографии получаются насыщенными, а изображение гладким. Поскольку света нам хватает, мы можем значительно прикрыть диафрагму, тем самым повысить резкость.
Ночью эти параметры будут совсем иными. В зависимости от светосилы объектива нам необходимо будет найти оптимальное iso (чувствительность), а также выдержку, при которых кадр будет не слишком шумным. Поскольку в большей степени на шум влияет iso, а выдержку мы подберем такую, чтобы звезды оставались точками. То именно этому параметру стоит уделить особое внимание. Когда света оказывается достаточно и фон нам подсвечивает, например луна, то неплохо будет немного прикрыть диафрагму, это повысит резкость кадра.
Итак, понятно, что наш основной враг это шум. Есть еще один интересный момент. При съемке в холодное время года шум всегда меньше, так как температура так же влияет на его количество. Поэтому зимой оптимальное iso выше, чем летом. Но низкие температуры также пагубно влияют на время работы аккумулятора и механические части фотоаппарата. При сильных морозах может замерзнуть затвор.
Про технические параметры думаю, хватит.
Давайте поговорим про особенности (отличия) ночных пейзажей и не хитрые приемы, которые можно использовать.
В зависимости от времени года на оптических элементах фотоаппарата может скапливаться конденсат. Зимой он еще и замерзает. Методы борьбы с этой проблемой я уже описал в статье «Особенности съемки Time Lapse в походах» Методов борьбы много, можно купить специальные грелки и использовать автономные источники питания. Также подойдут химические источники тепла. Если Вы приехали на машине, то объектив можно быстро отогреть печкой. В последнем методе лишь один минус. Вы можете не сразу заметить, что он запотел либо замерз. Но при достаточном опыте опытный фотограф сразу поймет, что к чему. Когда нет ни источников тепла ни машины, объектив можно отогреть теплом собственного тела засунув под куртку, но ждать придется намного дольше.
Описывая привила построения композиций я специально не стал описывать еще один прием , так как он уже больше относиться к различиям.
«Подсветите фон»
Эффектно выглядят ночные пейзажи, на которых отлично проработано не только звездное небо, но и фон, который подпадает в кадр. Но в условиях недостаточной освещенности фон, как правило, прорабатывается плохо либо не виден вовсе. Решением этой проблемы будет искусственно подсветить фон, но сдать это необходимо правильно. Для подсветки фона можно использовать обычный фонарик. Свет должен быть рассеянным и теплых цветов. Для этого можно воспользоваться желтым не плотным пакетом. Свет через него будет рассеваться равномерно и приобретет желтый оттенок, что нам было и нужно. Не стоит слишком сильно подсвечивать фон. Легко недооценить количество света необходимое для подсветки фона. Помним, что фотоаппарат способен накапливать свет. И если глазом подсветки почти не заметна, сделайте пробный кадр, и вы увидите достаточно его или нет. Источник подсветки не должен попадать в кадр. Необходимо подобрать правильный угол во избежание бликов в кадре.
Все эти правила не являются обязательными к применению, они могут лишь помочь быстрее сориентироваться в этом направлении и получить первые хорошие снимки. Как и в любом другом деле здесь важен опыт и импровизация. Выбирая новую композицию, задайте себе вопрос. Что я хочу показать этим снимком? Ингода эти методы просто не работают. И если вам кажется, что данный ракурс требует именно такого построения композиции, это вполне может оказаться так. Не бойтесь экспериментировать, это ваше творчество. Удачи и хороших Вам снимков!
